7495
Зеленое черенкование – один из популярных способов размножения роз. Рассмотрим его более детально.
За годы существования моего дачного участка я перепробовала множество приемов зеленого черенкования. Начиналась эта "эпопея" с небольшого ящика-череночника, вкопанного в землю под густым смородиновым кустом. Черенки в ящик я высаживала практически все лето. Почву готовила в соответствии с общепринятыми рекомендациями: листовая земля, зрелый компост, промытый песок. Субстрат обязательно обрабатывала Фундазолом по инструкции, черенки высаживала наклонно, довольно густо. Крышка ящика была двойная — сверху полиэтиленовая пленка, со стороны черенков — слой марли для поглощения конденсата.
Такой способ был неплох, но значительная часть растений, укоренившись и перезимовав под укрытием из сухих листьев, погибала весной. Однажды я прочла о возможности размножения роз с помощью мха сфагнума. Мох я обработала водным раствором сока алоэ. Один мелко нарезанный лист на ночь залила 0,5 ст. кипятка, утром этим раствором увлажнила мох и сложила в полиэтиленовый пакет. Черенки разместила так, чтобы они были погружены в мох наполовину, пакет завязала и подвесила на карниз для штор на месяц.
Много черенков покрылось плесенью и погибло, вероятно, следовало их проветривать. Возможно, и мох был переувлажнен. Путем многочисленных проб удалось установить последовательность действий, которая позволяет практически всегда успешно получать новые растения из черенков роз. Первое правило — чистота, можно даже сказать — стерильность. Спиртовым раствором обрабатываю инструмент (я всегда пользуюсь лезвием, оно не сминает ткани стебля), поверхность, на которой нарезаю черенки, и руки.
Вода для черенков — фильтрованная, но не кипяченая. Размер черенка зависит от количества имеющихся побегов. Если посадочного материала мало (только одна веточка), можно нарезать черенки и с одной почкой. Нижний срез лучше делать прямо через почку, тем не менее, сама почка должна сохраниться. Кроме того, важно нижний срез сделать как можно более косым, чтобы площадь поверхности получилась большей. Со временем на черенке я стала делать один-два продольных надреза длиной примерно 1,5 см.
Верхний срез прямой, листовые пластины уменьшаю наполовину. Подготовленные черенки связываю чем-нибудь мягким, прикрепляю бирку и на сутки ставлю в раствор стимулятора корнеобразования (сок алоэ, Гетероауксин, Эпин, Экосил, Гумат). На следующий день черенки тщательно промываю теплой водой, верхние срезы покрываю любым инертным материалом — пластилином, корректором, масляной краской для уменьшения испарения, ставлю в стеклянные емкости с водой на дне (2 см) и — на южное окно.
За уровнем воды слежу постоянно, доливая только теплую. Наплыв (каллус) у некоторых роз начинает появляться буквально в первые же дни. В течение месяца образуются корни. Но иногда бывает, что каллус уже большой, а корней все еще нет. В этом случае опять помещаю черенки в раствор стимулятора (препарат стараюсь менять), либо стерильным лезвием срезаю крошечный кусочек каллуса (можно сделать только надрез) и снова ставлю в воду.
После появления корней высаживаю растеньица в подготовленную почву (можно в горшок). Она должна быть легкая с примесью песка. Растительного компоста добавляю много, навоз и удобрения не использую, чтобы не обжечь нежные корешки.
Недели через две на черенках начинают расти листочки. Если черенки высажены в сад, на зиму молодые кустики укрываю сухими листьями, а сверху низко на дуги параллельно земле натягиваю пленку. Укрытые пленкой со всех сторон могут выпреть. Весной кустики дружно трогаются в рост. Подкармливаю молодые растения половинными дозами удобрений. Перед подкормкой всегда обильно поливаю.
Полученные с помощью черенкования растения — корнесобственные. Они могут давать боковые побеги и часто образуют кусты, которые можно делить, получая таким образом еще больше полюбившихся розовых кустов.