872
Некоторые считают, что гладиолусы следует выкапывать после пожелтения листьев. Но ведь если растения абсолютно здоровы, их листья будут зелеными до заморозков. Пожелтевшая листва – сигнал заболевания (фузариоз, сухая гниль, сердцевинная гниль и др.). Самое подходящее время для выкопки – сентябрь.
Я начинаю выкапывать гладиолусы во второй половине сентября и стараюсь завершить эту работу до середины октября. Потом, как правило, начинают идти дожди, температура воздуха понижается. И луковицы в этих условиях не дозревают, а лишь заболевают.
Когда срезать цветонос?
Для полного созревания клубнелуковицы требуются 30-40 дней после срезки цветоноса.
Уже после цветения масса клубнелуковицы нарастает интенсивнее. Сейчас все зависит от правильного питания растения, своевременной срезки цветоноса (при наличии не менее четырех листьев). Как только цветонос срезают, из листьев питательные вещества начинают поступать в клубнелуковицу. Чем больше листьев остается на растении, тем больше питательных веществ поступит в формирующуюся клубнелуковицу, и она будет крупнее. Если цветонос не успели своевременно срезать, все питательные вещества пойдут на его развитие, образование семян и клубнелуковица будет недоразвитой. При хранении может усохнуть, а если и сохранится до весны, полноценного растения все равно не даст.
Подготовка к зимовке
Старую клубнелуковицу и стебель аккуратно выкручиваю руками, оставляя пенек минимальной высоты, иначе потом возникают трудности при обработке посадочного материала от трипса. Корни обрезаю до 1 см. Первыми выкапываю темноокрашенные сорта (вишневые, фиолетовые) и лавандово-голубые, поскольку они раньше других теряют естественный иммунитет к грибковым заболеваниям.
При выкопке все пожелтевшие и подозрительные растения без жалости удаляю.
Клубнелуковицы складываю по сортам в сетчатые капроновые мешочки. Это позволяет обрабатывать их прямо в мешочках (включая черновую мойку, обработку инсектицидами и фунгицидами, сушку). Если клубнелуковицы после первой мойки еще недостаточно чистые, добавляю в воду немного хорошо растворенного стирального порошка. Весь посадочный материал протравливаю от трипса (Карбофос, Инта-Вир, Фитоверм) и грибковых заболеваний (Максим, Фундазол или Витарос) согласно инструкции в течение 40 минут. Затем мешочки развешиваю на солнце или под навесом (при плохой погоде). После просушки на две-три недели их можно занести в помещение с температурой воздуха 25-30°С и затем в течение месяца досушивать при температуре 18-20°С.
Мне не всегда удается выдержать такие параметры, и свои луковицы сушу при температуре 20-22°С до конца ноября. После чего закладываю на холодное хранение при температуре 3-9°С и влажности воздуха 60-70%.
Трудно создать идеальные условия хранения в городской квартире. Если посадочного материала немного, его можно хранить в бумажных пакетах, в отделении для овощей холодильника (температура не ниже 2-3°С).
Можно найти самое прохладное и сухое место вдали от батарей: в коридоре, у балконной двери.
Зимой – особое внимание
За зиму несколько раз просматриваю клубнелуковицы, удаляя заболевшие. Если вижу, что они трогаются в рост, убираю в более прохладное место. Влажные и заплесневевшие протираю ваткой, смоченной в растворе марганцовки, просушиваю и переношу в прохладное место.
Обнаружив трипсов (при температуре хранения свыше 10°С они продолжают активно развиваться, питаясь соком клубнелуковицы), обрабатываю луковицы Актелликом или аналогом. Если они незначительно поражены паршой, проволочником, механически повреждены или есть ожоги от кислой почвы, вырезаю больные места, а порезы смазываю зеленкой или присыпаю древесным углем. Мне нравится хранить клубнелуковицы в таре с золой.